原料特性
天然纖維
絲綢所含的天然纖維主要是蠶絲纖維，是熟蠶結繭時所分泌絲液凝固而成的連續長纖維，也稱天然絲，是人類利用最早的動物纖維之一，包括桑蠶絲、柞蠶絲、蓖麻蠶絲、木薯蠶絲等。
蠶絲纖維是唯一得到實際應用的天然長絲纖維，由蠶改粘液凝固而成。蠶絲纖維因蠶的食性不同分成多種，其中有食桑葉形成的桑蠶絲纖維、食柞樹葉形成的柞蠶絲纖維以及食木薯葉、馬桑葉、蓖麻葉形成的其他野蠶絲纖維。桑蠶絲纖維和柞蠶絲纖維可以把長絲纖維的形态保留到集束形成的長絲紗中，其他的幾種野蠶絲纖維隻能被改形為短纖維用紡織加工。在用桑蠶絲纖維和柞蠶絲纖維集束形成的長絲紗中，桑蠶絲纖維的長絲紗最重要，占天然長絲紗的大部分。
蠶絲結構
蠶吐絲時同時吐出兩根蠶絲，但凝固成形後，它們會并合形成一根繭絲。繭絲的斷面類似眼鏡。每根繭絲中含有兩根被絲膠粘結在一起的蠶絲纖維，稱為絲素，即無膠的蠶絲纖維。它具有接近三角形的橫截面特征，但形狀與截面積大小并不均勻。
絲素也稱絲素纖維，是最終得到使用的蠶絲纖維。
絲膠包覆在絲素纖維的四周，它的存在會對纖維的使用、加工和産品風格産生重要的影響。
每根繭絲上的絲膠含量并不均勻，開始吐出的絲，絲膠含量低，結束時吐出的絲，絲膠含量最高。蠶絲纖維有比較完善的原纖構造，能充分表現天然纖維的優良品質。
化學組成
蠶絲屬蛋白質纖維（Fibroin；シルクタンパク），又名：絲素蛋白。是一種含氮的高分子化合物，其大分子的單基是α氨基酸。α氨基酸的結構通式是RCH（NH2）COOH，由于其氨基位于緊鄰羧基或羧酸的α碳原子上，因此稱為α氨基酸。由絲素分子的結構通式可知，在整個大分子鍊的不同肽基上，連接的側基是不同的，這是天然蛋白質纖維的一個重要特征。
組成蠶絲絲素的氨基酸共有18種之多，絲素蛋白含量約占蠶絲的70%—80%，其中甘氨酸（gly）、丙氨酸（ala）和絲氨酸（ser）約占總組成的80%以上。
改性
絲素蛋白雖然具有很多優良的使用性能，但因為絲素蛋白分子中含有一定量的羟酚基及其它結構，容易吸收紫外光而變性，在紫外光照射下，氨基酸組成發生裂解，白度明顯下降，随照射時間的增加，絲素蛋白泛黃程度也增加，特别是在有水存在下，泛黃更為嚴重 。力學性能和熱性能也大幅度下降，對其性能有很大影響，而且絲素蛋白又難于染色和易于褪色等，為了使缺陷得以改善，必須進行改性，改性可以用生物學的基因方法來改善蠶的品種，也可以采用化學和物理的方法加以改進，通常為化學改性和高分子共混兩種方法。
人造纖維
現代工業絲綢，很少有百分之百全蠶絲産品，主要是天然纖維、人造纖維、纖維素的組合體。
人造纖維是指通過物理化學的方法制得的非天然纖維，分為再生纖維和化學纖維兩種。再生纖維是用某些天然高分子化合物或其衍生物做原料，經溶解後制成紡織溶液，然後噴絲紡制成纖維狀的材料；化學纖維是利用石油、天然氣、煤和農副産品作原料制成的合成纖維。絲綢中加入人造纖維，主要是為了使絲綢抗皺縮、防蟲蛀、更易保存等。
人造纖維隻有100年的曆史，在此之前，人類都依靠棉、毛、絲、麻等天然纖維應用于紡織服裝和其它生産領域。20世紀50年代以後各種合成纖維先後問世，量大價廉，大大豐富了紡織纖維總産量和使用範圍，成為天然纖維的競争對手。合成纖維的原料是石油，但地球的石油資源30—50年後即告枯竭，随着社會經濟的不斷前進和消費意識的改變，為了應對石油危機和适應環保理念的全球大趨勢，纖維産業也逐步向開發、使用天然纖維靠攏。各種新型纖維問世，如天然彩色棉、竹纖維、Lyocell纖維、PLA纖維、大豆蛋白纖維、蠶蛹蛋白纖維等，都具有天然纖維的特點，不僅性能優良而且環保。
絲綢特性
優點
第一：穿着舒适。真絲綢由蛋白纖維組成，與人體有很好的生物相容性，加之表面光滑，其對人體的摩擦刺激系數在各類纖維中是最低的，僅為7.4%。
第二：吸、放濕性好。蠶絲蛋白纖維富集了許多胺基（-CONH）、氨基（-NH2）等親水性基團，又由于其多孔性，易于水分子擴散，所以它能在空氣中吸收水分或散發水分，并保持一定的水分。在正常氣溫下，它可以幫助皮膚保有一定的水分，不使皮膚過于幹燥；在夏季穿着，又可将人體排出的汗水及熱量迅速散發，使人感到涼爽無比。
絲綢不僅具有較好的散熱性能，還有很好的保暖性。其保溫性得益于多孔隙纖維結構。蠶絲纖維裡有許多極細小的纖維，這些細小的纖維又是由更為細小的纖維組成。因此，看似實心的蠶絲實際上有38%以上是空心的，在這些空隙中存在着大量的空氣，阻止了熱量的散發，使絲綢具有很好的保暖性。
第三：吸音、吸塵、阻燃。真絲織物有較高的空隙率，因而具有很好的吸音性與吸氣性，所以除制作服裝外，還可用于室内裝飾。由于蠶絲具有吸濕、放濕性能以及保濕性、吸氣性和多孔性，還可調節室内溫濕度，并能将有害氣體、灰塵、微生物吸掉。另外，真絲纖維的熱變性小，比較耐熱，加熱到100℃時，隻有5—8%左右脆化，而大多數合成纖維的熱變度要比真絲大4—5倍。蠶絲的燃燒溫度在300—400℃，屬難燃纖維，而合成纖維的燃燒溫度在200—260℃，即易燃、易熔。因此，采用蠶絲纖維作為室内裝飾的原料，不但可以起到吸音、吸塵、保溫作用，還有起到阻燃功能。
第四：抗紫外線。絲蛋白中的色氨酸、酪氨酸能吸收紫外線，因此絲綢具有較好的抗紫外線功能。而紫外線對人體皮膚是十分有害的。當然，絲綢在吸收紫外線後，自身會發生化學變化，從而使絲織品在日光的照射下，容易泛黃。
第五：保健。真絲纖維的保健功能是無法替代的，其中含有人體所必須的18種氨基酸，與人體皮膚所含的氨基酸相差無幾，故又有人類的“第二皮膚”的美稱。穿真絲衣服，不但能防止紫外線的輻射、防禦有害氣體侵入、抵抗有害細菌，而且還能增強體表皮膚細胞的活力，促進皮膚細胞的新陳代謝，同時對某些皮膚病有良好的輔助治療作用。
缺點
易生折皺，容易吸身、不夠結實、褪色較快。
絲織工藝
缫絲
原始的缫絲方法，是将蠶繭浸在熱盆湯中，用手抽絲，卷繞于絲筐上，成為織綢的原料。盆、筐就是原始的缫絲器具。一顆蠶繭可抽出約1000米長的繭絲，若幹根繭絲合并成為生絲。
缫絲是制絲過程的一個主要工序。根據産品規格要求，把若幹粒煮熟繭的繭絲離解，合并制成生絲或柞蠶絲。缫絲方法很多，按缫絲時蠶繭沉浮的不同，可分為浮缫、半沉缫、沉缫三種，蠶繭的浮沉主要決定于煮繭後繭腔内吸水量的多少。按缫絲機械類型的不同，可分為立缫和自動缫兩種。按自動缫絲機的感知型式不同，可分為定粒感知缫絲和定纖感知缫絲兩種。将蠶繭抽出蠶絲的工藝概稱缫絲。
織造
生絲經加工後分成經線和緯線，并按一定的組織規律相互交織形成絲織物，就是織造工藝。各類絲織品的生産過程不盡相同，大體可分為生織和熟織兩類：生織，就是經緯絲不經煉染先制成織物，稱之為坯綢，然後再将坯綢煉染成成品。這種生産方式成本低、過程短，是絲織生産中運用的主要方式。熟織，就是指經緯絲在織造前先染色，織成後的坯綢不需再經煉染即成成品。這種方式多用于高級絲織物的生産，如織錦緞、塔夫綢等。在織造前，還需做好準備工作，如使絲膠軟化的浸漬、能改善産品性能的并絲和拈絲，還有整經、卷緯等。同時，由于蠶絲吸濕性強，還要做好防潮工作。絲織生産使用的自動化織機主要有：用于生産合成纖維長絲織物的噴水織機和于生産多色緯提花織物的劍杆織機。
染整
染整是指對紡織材料（纖維、紗線和織物）進行以化學處理為主的工藝過程，現代也通稱為印染。染整同紡紗、機織或針織生産一起，形成紡織物生産的全過程，染整質量的優劣對紡織品的使用價值有重要的影響。該工藝主要包括生絲及織物的精煉、漂白、染色、印花和整理等工序。
精煉
蠶絲由兩根單絲組成，其主體為絲朊，外層包裹絲膠。大部分的色素、油脂、蠟質和無機鹽等都存在于絲膠中。這些雜質對印染的效果有很大影響，所以必須在染色前将其去除。人們在長期實踐中，掌握了絲膠受化學劑或酶的作用易溶解于熱水的特性，并利用絲膠這一弱點，将坯綢或生絲放入裝有肥皂（或合成洗滌劑）與純堿（碳酸鈉）的混合溶液内進行加熱，絲膠加熱後進行水解。經過這樣的精煉，脫除絲膠而保存絲朊，并去除了色素、脂、蠟等雜質，從而取得色澤潔白的絲制品。脫膠又叫精煉，脫膠後的生絲稱為熟絲。生絲脫膠的程度須根據生産要求而定。
漂白
脫膠後的絲纖維應進行漂白以除去天然色素。否則，染淺色時，因天然色素的存在會導緻成品色澤發生變化。蠶絲可利用各種漂白劑的氧化或還原作用進行漂白。對蠶絲在催化劑存在下采用雙氧水漂白的工藝曾有過報道。二氧化硫脲是一種還原型漂白劑，其BOD和COD值都較低，因而可作為低污染的無毒漂白劑使用，但是，與保險粉相比，盡管保險粉污染嚴重，仍被大量使用。而TDU由于價格較高其應用卻受到限制。
染色
色澤潔白的坯綢經精煉之後，便進入染色階段。染色就是使染料和蠶、坯綢等發生化學反應，讓坯綢染上各種色彩的工藝。由于蠶絲屬蛋白質纖維，不耐堿，染色宜在酸性或接近中性的染液中進行。用于絲織物染料的主要是：酸性染料、活性染料、直接染料與還原染料等。用酸性染料染上的顔色比較鮮豔，染後用陽離子固色劑處理，可提高産品的水洗牢度。活性染料染在蠶絲上有良好的水洗牢度。織物的染色方法随織物的品種而異，如绉、紗類織物用繩狀染色或溢流噴射染色，紡、綢、緞類織物則用平幅挂染或卷染。
印花
一種色彩畢竟單調，除染色外，人們還采用印花技術使絲綢變得五彩缤紛。印花是指将染料按照設計好的花色印在織物上的一種工藝。常用的印花工藝有直印、拔印、防染。直接印花指色漿直接通過篩網印花版印在絲織品上，是的基本印花方法之一，可用多種染料共同印制。拔染印花，也稱雕闆印花，是一種使用雕白劑拔染的工藝，印染前先用具有偶氮結構的酸性染料和活性染料将絲織品染色，再在色綢上按花樣需要印上含有破壞色素的雕白劑制成的雕印（拔染）漿，經汽蒸後，印漿部位的地色便呈現白色，叫做“雕白”。
防染印花，就是将絲織品按花樣印上“防白”漿或“色防”漿，待幹燥後再行染色。由于花樣部位有“防白”漿或“色防”漿中的防染劑，不會染色，而其餘部分則全部上色。
整理
絲織品經過精練、染色、印花後，便可以對織物進行最後的整理工作。整理工藝主要解決前幾道工序遺留的潮濕、皺折、門幅參差不齊等問題，突出絲織物本身柔軟的特性并增加其服用功能，主要采用的是機械整理和化學整理兩種方法。機械整理有拉幅整緯整理，汽熨整理，軋光等方法；化學整理主要是添加化學藥劑，如柔軟劑、抗靜電劑、防火劑、由純堿及磷酸三鈉組成的砂洗劑等，從而達到防皺、防縮、柔軟、厚實的效果。處理過的面料不僅更适合穿着，絲綢的消費領域也由此而拓寬。 [8]
曆史演變
初期發展
上古傳說中，黃帝的妻子嫘祖發明“養蠶取絲”，但現實中絲綢究竟是何時被發明尚具争議。
專家們根據考古學的發現推測，在距今五六千年前的新石器時期中期，中國便開始養蠶、取絲、織綢。真正能夠說明蠶繭得到利用的是1926年在山西省夏縣西陰村發掘到的半個蠶繭。據考古學家李濟和昆蟲學家劉祟樂的研究，斷定為桑蠶繭。繭殼長約1.36厘米，幅寬約1.04厘米，是用銳利的刀刃切去了繭的—部分。西陰村所處的時代為仰韶時期（距今約5600—6000年），為人們研究絲綢起源提供了實物。
在河南省荥陽汪溝遺址的4個翁棺中發現據稱是約5500年絲綢遺存。
在河姆渡遺址中人們已發現了紡織工具，借此可以推斷絲綢的使用至少不遲于良渚文化。最具影響力的說法，是中國科學家在1958年的考古發現，距今5300年大汶口文化時期的絲綢織品。
絲綢織品技術曾被中國壟斷數百年，由于其編制技術在當時是一種複雜的工藝，又因其特有的手感和光澤備受人們的關注，因而絲織品成為工業革命以前世界主要的國際貿易物資。最早絲綢織品隻有帝王才能使用，但絲綢業的快速發展令絲綢文化不斷的從地理上、社會上滲透進入中華文化。并成為中國商人對外貿易中一項必不可少的高級物品。
起初中國嚴密控制着絲綢織造業和養蠶業的技術流傳，并禁止其流向外國。但朝鮮則在中國移民的協助下，與前200年成功實現養蠶技術的突破。此外，西域和田河流域（前500年—前300年）與印度（300年之前）成功實現養蠶。不過羅馬帝國則是在550年左右才得到蠶種并發展養蠶技術。
商周時期
商代農業有了很大發展，蠶桑業亦形成了一定規模。考古發現的商代絲織品盡管數量有限，但已出現了提花絲織物，這說明當時的織造技術已達到相當水平。
西周時期，統治者對手工業生産已有了嚴格的組織與管理，絲綢生産技術比商代有所進步。
春秋戰國時期是中國曆史上從奴隸制向封建制過渡的時期，生産力和社會經濟形态發生了巨大變化。蠶桑絲綢業也受到重視，發展農桑成為各國富國強民的重要國策。
戰國時期，農業與手工業相結合的農戶成了社會的基本生産單位，手工業成為農業經濟的重要組成部分。絲綢生産的專業化分工更加明顯，有些技術世代相傳，達到了相當高的水平。幾乎所有的地方都能生産絲綢，絲綢的花色品種也豐富起來，主要分為絹、绮、錦三大類。錦的出現是中國絲綢史上的一個重要的裡程碑，它把蠶絲優秀性能和美術結合起來，不僅是高貴的衣料，而且是藝術品，大大提高了絲綢産品的文化内涵和曆史價值，影響深遠。此時中國絲綢也傳進了印度，印度政治家、哲學家考底利耶（Kautilya）的《政事論》（又譯《治國安邦術》）一書中有cinapatta一字，意思就是“中國的成捆的絲”。另外，從梵文的許多字中也可看出，古代印度人民對蠶絲的認識要比希臘人和羅馬人準确得多，他們知道絲是蟲子吐的，絲是蠶繭抽成的。 [17]
秦漢時期
秦漢時期是中國封建社會處于初步鞏固與發展的時期，秦的統一和中央集權制度的建立為漢代的強盛奠定了基礎。漢初實行“與民修養”政策，促進了經濟的迅速發展。規模宏大的官營絲綢業建立起來，其産品主要滿足宮廷與官府的需求；民營絲織業也有了較大發展，有的作坊形成了自己的産品特色和知名度。絲綢産區較商周時期有所發展。西漢時期絲綢的生産重心在黃河中下遊地區，從東漢時期開始，西南地區的蜀錦成為全國聞名的絲綢産品。
秦漢時期，絲織業不但得到了大發展，而且随着漢代中國對外的大規模擴展影響，絲綢的貿易和輸出達到空前繁榮的地步。漢武帝時期北擊匈奴，控制了通向西域的河西走廊。張骞兩次出使西域，溝通了中原内地通向西域并連貫歐亞大陸的道路。貿易的推動使得中原和邊疆、中國和東西鄰邦的經濟、文化交流進一步發展，從而形成了著名的“絲綢之路”。這條路從長安出發，經甘肅、新疆一直西去，經過中亞、西亞，最終抵達歐洲。元朔三年（前126年），在漢武帝的西進政策下，中國的蠶絲與絲綢源源不斷地通過絲綢之路輸往中亞、西亞并到達歐洲，絲綢之路沿途出土的大量漢代絲綢織物就是當時貿易繁榮的物證。中國的絲綢生産技術也在這一時期傳播到中亞地區。
魏晉時期
魏晉南北朝時期，戰争連綿不絕，國家長期分裂，政權頻繁更替。劇烈的社會動蕩、複雜的政治格局、廣泛的國際往來，令絲綢生産雖發展艱難，但内涵豐富，面貌多樣。這一時期，北方仍然是絲織品的主要産區，四川成都地區絲綢業一向發達，江南地區由于三國時的相關政策，開發絲綢業有了新的起色，經過南朝的經營而進一步得到發展，為唐代中期以後江南絲織業的崛起奠定了基礎。
三國、兩晉、南北朝的長期戰亂，造成對黃河流域經濟的嚴重破壞，到了隋代，中國蠶桑絲綢業的重心已經轉移到了長江流域。
隋唐時期
隋唐時期是中國封建社會發展的高峰，總的來說國家強盛、經濟發達、商業繁榮，尤其是文化上的開放，顯示了這一時代雍容大度、兼蓄并包的風格。絲綢業也在這一社會基礎上出現了發展高潮。當時重要的絲綢産區有三個：一是黃河流域，以河北、河南兩道為主體；二是四川巴蜀地區，劍南道和山南道的西部可以劃入本區；三是長江下的東南地區，基本形成三強鼎立的局面。安史之亂後，江南地區的重要性大大增強。此外，西北地區絲綢的發展在邊遠地區中首屈一指，并表現出濃郁的地方特色。
唐朝是絲綢生産的鼎盛時期，無論産量、質量和品種都達到了前所未有的水平。絲綢的生産組織分為宮廷手工業、農村副業和獨立手工業三種，規模較前代大大擴充。同時，絲綢的對外貿易也得到巨大的發展，不但“絲綢之路”的通道增加到了三條，而且貿易的頻繁程度也空前高漲。絲綢的生産和貿易為唐代的繁榮做出了巨大的貢獻。
唐代的絲綢貿易十分發達，陸上絲綢商道更多采用一條偏北迂回的道路。海上絲綢之路也在這一時期興起，絲綢産品通過東海線和南海線，分别輸往朝鮮半島、日本和東南亞、印度乃至由阿拉伯商人傳播到歐洲。絲綢貿易的興盛導緻了絲綢技術的外傳，至7世紀，東起日本，西至歐洲，西南到印度均有絲綢生産，基本奠定了日後蠶絲産區的格局。 [15]
兩宋時期
宋時期，随着蠶桑技術的進步，中國絲綢有過短暫的輝煌。不但絲綢的花色品種有明顯的增加，特别是出現了宋錦、絲和飾金織物三種有特色的新品種，而且對蠶桑生産技術的總結和推廣也取得了很大的突破。
北宋絲綢生産以黃河流域、江南地區和四川地區為重要産區，中晚期生産重心已轉移至江南地區，但北方在高檔絲織品生産上仍保持優勢。南宋時，絲綢産區基本集中在長江流域，江南地區絲綢生産占絕對優勢，浙江已成為名副其實的“絲綢之府”。遼在奪取燕雲十六州後開始發展蠶桑絲綢生産，金代統治區域的絲綢業雖遭破壞，但也維持了一定規模。
宋朝的官營絲綢生産作坊有相當規模，在京城少府監屬下設置绫錦院、染院、文思院和文繡院，同時還在重要絲綢産區設置官營織造機構。東京的绫錦院，真宗年間有織機400多張，潤州織羅務年産量萬匹，新興絲織業中心城市婺州，号稱“衣被天下”。太湖流域“繭簿山立，缲車之聲連甍相聞”。兩宋民間絲織業十分發達，除作為農村傳統手工業以外，城市中的絲織作坊大量湧現，民間機戶的力量不斷增長。對外貿易方面，由于陸上絲綢之路被阻斷，海上絲綢貿易有了長足的發展，中國的生絲與絲綢通過海上絲綢之路輸往世界各地。
元朝時期
元代的統治者在統一中國之前，即對經濟政策有所調整，注意保護生産力和生産資料。官方建立了農業管理機構——司農司，指導督促農業生産；曆史上第一部官方編纂的農書《農桑輯要》也在全國發行，推廣先進生産技術；鼓勵墾荒，實行屯田，使農業生産和社會經濟得到較快恢複和發展。西方的天文、曆法、算術、醫學傳入中國，中國的羅盤、火藥、印刷術也先後傳到國外。中外文化交流和大一統的政治局面，促進了絲綢技術水平的提高。黃河下遊一帶的北方絲綢業得到回升，絲綢生産分工細緻，織造技術提高；長江中下遊的南方，絲綢生産重心的地位進一步鞏固提升。
元代中期以後，産區格局有較大變化，北方地區的絲綢生産衰落，江南地區變得更為重要。其原因一方面是氣候變冷使北方不宜于蠶桑生産，另一方面是棉花的種植也使得蠶桑業趨向集中。龐大的官營織造體系是元代絲綢生産的重要特色，對民間絲綢生産有一定抑制作用。
明朝時期
明代由于資本主義的萌芽與發展，絲綢的生産與貿易也發生了較大的變化：絲綢生産的商品化趨勢日漸明顯，絲綢的海外貿易發展迅速。江南蘇湖一帶成為最重要絲綢産地，發展了一批典型的絲綢專業市鎮，官營織造也日趨成熟，此時，中國絲綢發展到了最活躍的時期。
明初采取了集中力量發展墾荒、興修水利和振興農業的政策，改變了元朝手工業奴隸的身份，大大地解放了勞動生産力。世襲的手工業者除定期輪流應役外，大部分時間可以自己制造手工業品到市場出售，同時還減輕商業稅賦。農業、手工業和商業的恢複，促進了蠶桑絲綢生産技術的進步和發展。明代已有不少學術價值很高的著作出版，如李時珍的《本草綱目》已對桑品種作了科學分類；徐光啟的《農政全書》中的《蠶桑篇》，對蠶桑生産有全面論述；宋應星的《天工開物》，是當時絲綢生産最重要的著作。
明初采取了一系列措施重農崇儉，蠶桑絲綢業的産區範圍有所縮減，但形成了以江南為中心的區域性密集生産，其中蘇、杭、松、嘉、湖為五大絲綢重鎮。明代中期以後，社會風氣漸趨奢靡，在商品經濟與專業分工經營條件下，江南地區的絲綢工商業獲得了極大繁榮。
明代官營織造業規模較大，除在南京與北京設立中央染織機構外，還分别在絲綢産區的蘇州、杭州及全國二十多處地方設立地方織染局，供應宮廷和政府每年所需的段匹。生産方式有“局織”和外發“領織”兩種，局織是輪班徭役制，領織為民間機戶，工匠的人身依附關系較元代有所松弛。
絲綢産品以朝廷賜賞的形式流入周邊國家和地區。明中期以後，官府在廣州、泉州、甯波等地設置“市舶司”，中國生絲與絲綢大量銷往日本地區銷往歐洲。
清朝時期
清初絲綢業在戰争中損失慘重。康熙時采用了鼓勵措施，絲綢生産獲得較快發展，在地域上進一步向環太湖地區和珠江三角洲集中，特别是江南地區在規模和水平上成為全國絲綢業的中心。
清代官營織造體系廢除了明代的匠籍制度，原料也以采買為主，總體規模比明代有所縮減，重要的有江甯織造局、蘇州織造局和杭州織造局，合稱“江南三織造”，負責供應宮廷和官府需要的各類絲織品。民間絲織業生産規模有所擴大，專業性分工和地區性分工更加明顯，湧現出一批繁榮的絲綢專業城鎮，産品種類繁多，内銷市場繁榮。在對外貿易方面，清厲行海禁，加強了對外貿易的限制，實行一口通商。盡管如此，中國對日本的生絲出口和對歐洲各國的生絲與絲織品出口仍然達到了相當規模。
晚清時中國絲綢業在苛捐雜稅和洋稠傾銷的雙重打擊下，陷入了十分可悲的境地。
民國時期
孫中山制訂的《實業計劃》，按當時中國4.5億人的需要，列出了繭75萬噸、絲7.1萬噸、綢11.25億米的發展目标；并在《民生主義》裡提出“改良絲業來增加生産”、“把紡絲方法過細研究，把絲的種類品種品質和色澤分别改良”，使之“中國的絲業便可以逐漸進步，才可以和外國去競争。中山先生關于“如果中國的桑葉、蠶種和絲質沒有改良，還是老守舊法，中國的絲業不止是失敗，恐怕要歸天然的淘汰，處于完全消滅”的警言，成為當時全國絲綢業界的共識。許多有識之士，奔走呼籲“實業救國”，要求興辦絲綢技術學校，發展蠶絲生産，增加絲綢出口。當時一些實業家積極響應，政府也給予了一定支持，栽桑養蠶、缫絲織綢的生産技術，都有改進提高。絲綢已成為國家對外出口的重要物資，占到當時全國出口總值的20%以上。民國二十六年（1937年），抗日戰争開始，日本帝國主義侵占中國江蘇、浙江、山東、廣東等蠶絲主産區，掠奪蠶絲資源，破壞中國絲綢生産。民國三十四年（1945年），抗日戰争勝利後，不久又經曆國共内戰，到民國三十八年（1949年）繭絲綢的生産、出口均是民國時期的産銷最低點，整個絲綢業已呈奄奄一息的局面。
現代發展
國内發展
1980年到1990年的十年間，中國生絲産量從3.6萬噸上升到5.7萬噸，絲織物的産量增長了2倍多；絲織品消費量也從4億米增長到了12.2億米，出口的生絲占世界生絲貿易量的80%以上，綢緞也要占50%上下，重新争得了世界絲綢市場上的主導地位，絲綢業成為國家的創彙支柱産業，建成較完整的絲綢業體系，絲綢産品行銷100多個國家和地區。
随着中國絲綢行業工藝技術水平的不斷進步，科技創新步伐也得以加快，尤其是電腦、電子商務平台和現代化信息處理獲得全方位充分利用。最典型的實例是，電腦的普及使得缫絲工藝徹底淘汰了沿襲百年之久的立缫車，進而在很大程度上提升了絲綢行業自動缫絲的水平。利用電腦監測和輔助手段，可充分實現小批量、多品種的企業經營模式。機電一體化更成為國際紡機發展主要特色，幾乎所有提花機和大圓機等都已安裝了電子提花裝置。
絲綢生産裝備的可靠性是國産設備與國外先進水平差距的症結所在。國産紡織設備在國内的銷量隻有1萬台左右。但據保守估計，中國紡織行業每年紡織設備的需求量卻高達2—3萬台。
在原料應用領域，中國科研取得了驕人的業績，諸如破譯家蠶基因組之謎，成功地培育出天然彩繭；攻克了自動缫絲真空滲透煮繭技術難關；完全掌握了蠶絲纖維之超微結構；針對強制牽引所形成的家蠶絲拉伸性能之深入研究并獲取成果；制絲副産品中萃取絲膠和絲素獲得推廣應用；成功開發乍/桑彈力真絲和膨體彈力真絲等全真絲差别化紡織新材料；電子紡絲法制備絲素功能性納米纖維；絲綢用環保型新染化料與助劑及配套工藝相繼問世。
織物結構方面，防皺、防縮、防褪色等絲綢難關的攻克方面已取得了階段性成果，并應用到了重磅絲綢、真絲喬其、仿真絲化纖綢、電腦繡花絲絨等，使産品附加值倍增。
絲綢紡織技術複合化也不斷取得進步，主要體現：化學纖維的複合技術和加工技術；天然纖維相互間的混紡複合；天然纖維和化學纖維間的複合；多種功能整理的複合；多種織物的複合，如雙層粘貼複合，鑲拼複合，三明治式複合等。
中國絲綢業優勢與差距并存。中國絲綢出口企業主要以量的增長來争奪國際市場份額，一定程度上加劇了國内絲綢市場價格的混亂。由于出口價格連年下滑，而今絲類及其綢緞出口價格隻相當于十年之前的50—60%。實際上，中國絲與綢的出口長期陷于量升價跌的怪圈。雖然中國絲綢業擁有原料生産供應方面甚佳的有利條件，但在國際上卻一直沒有知名度頗高及市場占有率可觀的品牌，國際上對中國絲綢的客觀評價仍滞留在中國的坯綢隻有經過意大利後處理或法國精加工之後，方能榮登高檔時裝服飾之列。
為此，自2002年起，中國絲綢協會開始注重高檔絲綢标志批準注冊工作。在此基礎上，2004年國内絲綢行業将五種牌号的全真絲絲綢産品列為中國名牌，以及授予首批十七家企業高檔絲綢标志使用權。高檔絲綢标志的實施與推廣，表明中國絲綢企業的産品正在進入一個從廉價低級産品向高端産業鍊領域升華的全新時期。
2010年，全國桑園面積達到1203.1萬畝，蠶繭産量64.9萬噸，生絲産量16.2萬噸，分别比2005年增長3.7%、5.4%和30.4%。“十二五”期間，中國年均蠶繭産量穩定在65萬噸左右，絲及絲綿類産品總産量達12萬噸以上，蠶桑經濟收入超過200億元，絲綢工業總産值達2000億元以上，真絲綢商品出口保持在35億美元以上。到2015年，烘繭和絲綢印染領域單位增加值能耗比“十一五”末降低20%以上，絲綢工業單位增加值用水量降低30%以上，缫絲企業實現污水零排放，繭絲綢固體廢棄物綜合利用率提高到80%以上。
國際發展
一、産業調整改變絲綢生産格局
1、繭絲生産梯度轉移
從總量上看，中國，印度，巴西，越南，泰國等發展中國家迅速發展，而意大利，法國，日本，韓國等發達國家則相繼大幅下降。
2、蠶絲生産趨于多極化
世界上有蠶絲生産的國家和地區65個，其中有一定規模的近40個，在世界蠶絲生産中占有一定地位的有l0個左右。作為世界上規模最大的中國絲綢業，蠶繭年産量達44萬噸，最高的一年份曾達到70萬噸之多，約占世界總産量的70%。印度繭絲綢生産發展迅速，已取代日本成為世界第二絲綢生産大國。泰國，越南，巴西，馬來西亞等國也十分重視蠶絲業投人，采取了一系列措施促進本國蠶絲業發展。
二、科技創新引導絲綢消費潮流
1、生産技術密集化
日本研究人員開發出了無菌蠶絲生産技術，研制了豆腐渣為主要成分的低成本人工飼料，打破了千百年來按季節生産的蠶業生産格局，且生産出的蠶繭具有白度好，出絲率高，可直接缫絲等優點。與此同時，世界各國用先進技術生産的“克隆蠶”、及基因移植技術、新型蛋白質材料、人工噴紡蠶絲等層出不窮，必将取代傳統蠶繭生産方式。
在工業生産方面，日本、德國、意大利、韓國等發達國家利用其綜合科技優勢，在絲綢産品深加工技術上不斷創新，在國際市場處于領先地位。美國、瑞士、西班牙等在長絲纖維原料，絲綢技術裝備開發方面具雄厚實力，引導着21世紀絲綢新技術的發展趨勢。許多國家除保留部分傳統工藝外，生産工藝不斷向技術密集型方向演變，向自動化，高速化，電子化方向發展。
2、絲綢産品多元化
國際絲綢新技術發展趨勢是服用産業用、裝飾用、軍用、化妝用、醫用等領域齊頭并進。日本、意大利、美國等先進蠶絲生産國，在蠶絲綜合利用等方面的研究取得重大突破。如極細、特粗纖度蠶品種，蠶絲在食用、化妝品、醫藥等領域的應用開發處于領先地位。日本還用蠶繭和蠶絲開發汽車裝飾材料、隐形眼鏡、人造皮膚等。同時，真絲、人絲、合纖多元融合，各種原料混紡，包覆等，使纖維的種類更加豐富多采。
3、服用性能時尚化
絲綢制品無論從面料，質地，花樣，款式均與服飾流行趨勢密切相連。絲綢科技界新近開發的彈力纖維，TenceI纖維，真絲綢隐形印花，絲綢藝術品等都代表着絲綢業時尚、流行和環保趨勢。如真絲與羊絨混紡的針織品在國際市場大出風頭，經混紡的絲羊絨大大改善了針織時裝服用功能，成為備受西歐、北美客戶青睐的時裝新寵。新型功能性絲綢面料的技術研究開發取得重大突破，順應了國際市場絲綢産品多元化、複合化、時尚化的發展潮流，推進了絲綢産品的更新換代。
三、擠占市場加劇絲綢貿易競争
随着世界人口的增加，絲綢産業結構的調整和科技的創新，加上人們對真絲綢天然産品認識的加深，絲綢消費将繼續穩步增長。但随着全球經濟一體化和中國加入WTO，絲綢市場競争将日益激烈。
1、絲綢貿易壁壘限制公平競争
從整個紡織行業看，絲綢出口的貿易壁壘相對比較少，出口環境較為寬松，但同樣一直受到配額，關稅等貿易壁壘的限制。同時，由于受紡織品貿易壁壘的影響，真絲綢棉、麻等紡織原料交織的交叉産品出口受到了很大限制。歐盟與美國是中國絲綢的主銷市場，為抵制大量低價中國絲綢和絲綢服飾進口，避免對絲綢流通業的沖擊，歐盟和美國在1994年開始相繼對中國絲綢及服飾進口實行配額限制。1998年開始，歐美雖已取消部分中國絲綢産品配額，但仍然實施一定限制。日本為保護本國利益，對進口中國絲綢産品設限最多。随着國際市場絲麻、絲棉等混紡織物服飾的走俏，紡織品配額限制對絲綢服飾擴展産品和市場空間的影響越來越明顯。
2、各國紛紛擠占國際絲綢市場
絲綢消費遍及全球，中國和巴西是世界絲綢市場蠶繭和生絲主要出口供應國，中國、日本、韓國、印度、泰國是世界絲織物主要出口供應國，中國、日本和韓國還是世界絲綢市場絲綢服飾的主要出口供應國。法國、意大利、德國、瑞士等幾乎沒有蠶絲業，主要通過進口生絲和綢緞等原料經深加工後供應國内外消費。美國、澳大利亞、新西蘭、沙特阿拉伯和北美一些國家則直接進口絲綢制品供國内消費。随着世界經濟的複蘇和增長，各國紛紛瞄準全球絲綢市場，努力擴大本國絲綢産品出口。印度，越南等絲綢生産國的崛起和發展，将進一步擠占國際市場份額。韓國、意大利、德國等國利用其科技優勢，從中國、日本、巴西進口繭絲原料，經加工後再出口美國等發達國家，成為中國絲綢服裝出口的最具實力的競争對手。
行業前景
中國絲綢行發展勢頭迅猛，絲綢産量居全球第一位，其中繭絲和綢緞可以主導國際市場生産和價格走勢。産業主要分布在江浙、兩廣、山東、安徽、四川，不同區域産業之間協同作用有待提升。“十一五”時期，中國絲綢工業産值規模和銷售規模均實現大幅增長。通過加快結構調整和産業升級，穩定傳統出口市場，積極開辟國内市場，産銷銜接持續好轉，行業運行質量和效益明顯改善，發展平穩，勢頭良好。
健康型、功能性、個性化絲綢産品需求不斷增加，可以看出絲綢纖維的底蘊優勢正逐步得到現代人們的重新認可。而擁有13億人口的絲綢内銷市場更是蘊藏着巨大的發展潛力。
雖然中國絲綢貿易額占世界的80%，但出口額的比重卻由1985年的3.4%下降為2011年的0.19%，這表明中國是絲綢大國卻不一定是絲綢強國。中國是世界最大的蠶絲生産和出口大國，中國生絲産量占世界總産量的70%以上，出口量占世界總貿易額的80%以上。提高絲綢産品科技含量，開發新的絲綢産品，滿足新興消費者的消費需求是未來國際絲綢消費增長的必然趨勢。
中國繭絲綢行業發展勢頭良好。2010年，全國桑園面積達到1203.1萬畝，蠶繭産量64.9萬噸，生絲産量15.2萬噸，分别比2005年增長3.7%、5.4%和30.4%。
絲綢文化
綜述
絲綢是中國古老文化的象征，對促進世界人類文明的發展作出了不可磨滅的貢獻。中國絲綢以其卓越的品質、精美的花色和豐富的文化内涵聞名于世。幾千年前，絲綢從長安沿着絲綢之路傳向歐洲，所帶去的不僅僅是一件件華美的服飾、飾品，更是東方古老燦爛的文明，從那時起，絲綢幾乎就成為了東方文明的傳播者和象征。
四大名繡
三大名錦
帝王服飾
十二章紋
中國是禮儀之邦、衣冠古國。中國絲綢的發展在一定程度上也是煌煌禮制的一個縮影。可以說，中國古代服飾是“分尊卑、别貴賤”的禮儀制度工具之一，是封建宗法制度的物化表現。
古代帝王所穿戴的服飾具有特殊的标記，需要有一套正規的服飾制度來加以規定，而且必須嚴格執行。大到衣服的形制色彩，小到絲線的長度、衣料，都與禮制相關。因此，帝王服飾是整個服飾制度的準繩和基石。
“标準的”專用帝王服飾出現于西周。當時的統治者對于各類人等所着服飾已有嚴格的規定，且被納入“周禮”的範疇。等級尊卑十分明顯，不允許僭越。當時發達的紡織、印染生産技術為周朝建立完善的服飾制度提供了堅實的物質基礎。輔佐成王的周公旦，為鞏固西周政權，制定了一套完整的階梯式宗法等級制度，以明示官職上朝、公卿外出、後嫔燕居等的上衣下裳各有差等，并對衣冕的形式、質地、色彩、紋樣、佩飾等作了詳細的明文規定，成為周代禮治的重要内容。
《周易》載：“天玄（天青色）地黃（土地色）。”周天子在祭天的時候所着服裝為玄衣裳，玄指黑色，兼有赤黃之色，玄衣即黑色面料的上衣，裳即為赤黃色的下裳。上衣繪有日、月、星、山、龍、華蟲等六章，類似于現代手繪服裝，是畫工用筆墨顔料直接畫在布上的；下裳則用刺繡，有宗彜、藻、火、粉米、黼、黻等六章，共十二章花紋圖案。
周以前，帝王服飾即繪繡有上述十二章花紋，到了周代，因旌旗上有日、月、星的圖案，服飾上也就不再重複，變十二章為九章。紋飾次序，以龍為首，龍、山、華、蟲、火、宗彜是手繪的；藻、粉米、黼、黻是鏽上去的。其後的各個朝代，基本延續了十二章紋的傳統圖案，十二章逐漸成為中國曆代帝王的專用紋飾，它是中國古代王權的标志。十二章中的龍和鳳，也逐漸為帝王專用，龍成為天子的象征，鳳則是至尊女性的代表。
官員補服
在中國古代服飾制度中，最能反映絲綢與封建等級制度的密切關系的，則是文武百官的補服。補服是一種飾有品級徽識的官服，或稱補袍，與其他官服有所不同。主要區别是：其服飾的前胸後背，各綴有一塊形式、内容及意義相同的補子。因此，隻要一望補子上的紋樣，便可知其人的官階品位，這有點類似于現今軍官的軍銜。
補子的源頭可以上溯至唐代，其源似與武則天以袍紋定品級有關。《太平禦覽》卷六九二引《唐書》：“武後出绯紫單羅銘襟背袍，以賜文武臣，其袍文各有恦。……宰相飾以風池，尚書飾以對雁，左右衛将軍飾麒麟，左右武衛飾以對虎。”
内蒙古羊群廟出土的元代石雕上就有花卉紋的補子，同時在一些元代墓葬中也确實發現了不少具有方補形式的元代織物。但這些服飾沒有作為補服出現，且這些方補多作花卉狀，它們在當時并沒有作為官階的标志。
真正代表官位的補服定型于明代。據《明史·輿服志》記載，洪武二十四年（1391年）規定，官吏所着常服為盤領大袍，胸前、背後各綴一塊方形補子，文官繡禽，以示文明，武官繡獸，以示威武。
從明代出土及傳世的官補來看，其制作方法有織錦、刺繡和缂絲三種。早期的官補較大，制作精良，文官補子均用雙禽，相伴而飛，而武官則用單獸，或立或蹲。到了清代，文官的補子卻隻用單隻立禽，各品級略有區别。
價值意義
中國是絲綢的故鄉，絲綢是中華文明的重要特征之一，與中國的禮儀制度、文化藝術、風土民俗、科學技術等有極多的聯系。帝王用絲綢彰顯其權威，百官用絲綢标識其等級；文人寫下詠歎絲綢的詩詞，畫家在絲綢制成的絹帛上潑墨揮灑；老百姓向各路蠶神祭祀，祈求蠶絲豐産，而朝廷則下達課勸蠶桑的政令，并以此來評價地方官的政績。四大發明中有兩項與絲綢有着直接的關系。“紙”的最初含義就是制絲綿過程中的茸絲的積澱物。印刷術的發明直接與絲綢上的凸版印花術有關，馬王堆漢墓出土的印花絲織品已是大面積的多彩套印，比正式出現的唐代雕版印刷品要早近千年。因此可以說，絲綢上的凸紋版印花是後代雕版印刷術的鼻祖。此外，海上絲綢之路的發達也直接促進了指南針的實踐和完善。
絲綢并不僅是簡單的一種昂貴的服裝原料，在曆史的很長時間裡，還承擔着重要的貨币功能。對中國而言，“絲綢”不僅僅是商品，而是貨币本身，不但可以用來支付戍卒的薪水，還可以用來支付購買馬匹等大宗商品的支出。中國用絲綢購買草原部落的畜牧産品，而草原人則沿着絲綢之路，将這些絲綢向西販賣輸送。正是在這一過程中，絲綢實現了從貨币向商品的轉變，也解釋了在“絲路”的東端常能發現羅馬、拜占庭金币，而在西方很少出土中國銅錢的原因，因為絲綢本身就是絲路通行的貨币。
1、促進了紡織業的發展
本土的絲綢文化反作用于本土的紡織業，使其在原來的基礎上進行了一系列的創新與改革，從而提高了勞動生産效率，創造出新的織物類型，進一步豐富了絲綢文化。
中國絲綢對世界的貢獻首先在于中國的絲綢技術随着絲綢的外傳而傳播。中國絲綢技術首先傳到中亞一帶，《大唐西域記》中有一段關于傳絲公主将蠶種傳入瞿薩旦那國的故事。蠶種從中亞向歐洲傳播發生在查士丁尼統治時期，一位波斯僧侶将蠶種藏于手杖之中帶至羅馬，中國的蠶桑絲綢技術就這樣傳到歐洲。
除了蠶桑技術，缫絲和絲織提花技術也對西方的紡織技術産生了重大的影響。李約瑟在其《中國科學技術史》中列舉了以26個英文字母為開頭的中國對世界有貢獻的科技成果，其中包括:F——提花機與水平織機；G——缫絲機、紡絲機和并絲機。歐洲因吸取了這些技術而使它們本身的紡織技術有了很大的提高，從而導緻許多機械的革新。也正是在此基礎上，近代歐洲的紡織工業革命才有可能興起。絲綢提花的原理，也就是将花紋圖案通過綜片與踏杆的配合，或通過編制花本的方式儲存信息并将其轉化為提花程序的過程，包含着深刻的數學思想。傳入歐洲之後，不僅對歐洲絲織技術的發展産生了極大的影響，而且對近代電報通信技術甚至計算機原理的發展産生了極大的影響。
外來絲綢文化對本土紡織業的發展與革新所産生的作用更為巨大。中國的絲綢進入歐洲各國後，各國君主們紛紛建立與發展本國的絲織業。在此過程中絲綢文化的傳播不是簡單的複制，而是不斷完善、不斷豐滿的。例如西歐抽絲織綢工人把他們豐富的想象力和對色彩的感受，融于中華民族祖先的創造力之中，使紡織技術日益精湛、科學，成為近代工業的先導。正是由于這種極富創造性的糅合，極大地豐富與促進了紡織技術的發展。國外絲綢文化形成後又反饋給中國，對中國的紡織業的發展進步起到了重要的推動作用，尤其是近代的機器紡織技術，對中國紡織業的發展産生了巨大的影響。
2、促進了漢語言文學的發展
絲綢文化在漢字的産生、發展中起到了很大作用，反映到漢字中表現為與桑、蠶、帛和大量“纟”部字及與其有關的漢字的産生和應用。《說文解字》中，收錄篆文9353字，其中含“纟”部的，共有248字，約占其篆文總數的3%。漢語中還有大量與這些字相關的詞語，如:桑蠶、桑麻、桑梓、蠶種、缫絲、紡絲、絲綢之路、帛畫、玉帛、财帛等 。這些詞語大都與蠶絲業生産有着緊密的聯系。
此外，還有許多與絲綢文化有關的成語和典故，如作繭自縛、錦囊妙計、衣錦夜行、衣錦還鄉等 。另外，大量文學作品也以描寫蠶桑絲綢來抒發情感或反映社會現實，如李白的《陌上桑》，杜甫的《白絲行》等。
3、促進了民俗文化的衍生
絲綢文化中民俗色彩濃郁，中國人的蠶神崇拜具有數千年的曆史，數千年來有關蠶神的神話傳說綿綿不絕，而且蠶神衆多，各地正宗的蠶神不下10種 。衆多有關絲綢文化的歌謠、諺語、方言俗語，是曆史的活化，積澱着濃郁的民俗色彩，許多歲時習俗、社會習俗和人生禮儀習俗都與絲綢文化有關。
4、促進了工藝美術的發展
絲綢文化深入到文化生活的方方面面，對人們的審美情趣産生了很大影響，進而影響着其它的藝術，甚至促進一些新的藝術門類的産生。先秦絲綢紋樣的風格是造型質樸、大方、富于變化，這些紋樣與同代陶器、金屬器、漆器等紋飾互相影響，并與當時織造技術水平相适應。東周的彩繪漆器，可以見到豐富的間色與複色，與當時的絲織品色彩特點遙相呼應。“十二章紋”的起源與絲綢手繪與刺繡有着緊密的聯系。“十二章紋”後來演變為皇帝龍袍上的專用紋樣，成為古代服飾文化中重要的組成部分。
聯合國教科文組織世界遺産名錄：長安—天山廊道的路網
中國書畫宣紙的發明與古代絲綢“缣帛”、“絹布”有着直接的關系，實際上紙的發明還是受到絲綢的影響，紙的初意是絲在漂洗過程中積澱的絲屑，積澱成薄薄的一層，稱為紙。由此受到啟發，人們再用纖維代替絲纖維造紙，成為中國的一大發明 。另一個重大的發明印刷術也是發源于蠶絲業。經考證，中國古代絲綢的凸版印花是雕版印刷的前身，傳統的印刷工藝中，有很多部分直接來自印花技術 。紙和印刷術的發明大大的促進了書法繪畫等多門藝術的發展。
5、促進了世界文化的交流
絲綢作為中國古代偉大的發明之一，通過古老的絲綢之路對世界文明貢獻很多，同時，國外文化也通過絲綢之路進入中國，使本土的文化更加豐富多彩 。日本曾多次接納中國移民進入本國生活或是派遣使者進入中國學習絲織技術。中國移民、大批的日本留學生和學問僧随同使團到日本後，對日本的政治、經濟、文化的改革和發展發揮了重要的作用。特别是在隋唐時期，隋唐文化對日本的社會和文化形成一次強烈的沖擊。在日本形成了規模空前的“仿唐文化”，并持續了200多年 。作為回饋的日本文化進入中國以後，開闊了人們的精神視野，不少文化也成為詩詞歌賦的主題，一些絲綢以異域神祈祥瑞或傳說故事為圖案，被中國工匠所吸收，豐富了中國百姓的文化情趣。另外，絲綢也作為各國的“和平使者”，曾在各國外交中起到關鍵作用。各國以絲綢貿易或互贈絲織品為突破口，加強各國之間的聯系，維持和平穩定的國際關系，為世界文明進步發展提供了良好的條件和環境。
2014年6月22日，中、哈、吉三國聯合申報的陸上絲綢之路的東段“絲綢之路：長安-天山廊道的路網”成功申報為世界文化遺産，成為首例跨國合作而成功申遺的項目。
絲綢分類
十四大類
根據織物組織、經緯線組合、加工工藝和綢面表現形狀的綢品種劃分14大類。其中除紗、羅、絨不論花部、地部組織外，其它大類均按地部組織為根據。每大類綢面都可具有素（練、漂、染）或花（織、印花）的表現。
三十五小類
主要是按綢面的表現劃分：
1、雙绉：就用平紋組織，經無撚，緯采用二左二右強撚絲，綢面呈均勻绉效應的織品。
2、喬其：應用平紋組織，經緯采用二左二右強撚絲，質地衡疏輕薄，綢面有紗眼和绉效應的織品。
3、碧绉，經無撚，緯采用碧绉線（20/22Dx3加S撚1600T/m，再并20/22D1根，加Z撚1600T/m），是細密皺紋的織品。
4、順纡：經無撚，緯用單向強撚絲，綢面呈直向皺紋的織品。
5、塔夫：應用平紋組織，經緯先練染，質地細密挺括的熟織品。
6、電力紡：桑蠶絲（柞于蠶絲）生織平紋織品。
7、薄紡：應用桑蠶絲生織，平方米綢重在6m/m及以下的平紋織品。
8、絹紡：經緯均采用絹絲的平紋織品。
9、綿綢：經緯均采用抽絲的平紋織品。
10、雙宮：全部或部分采用雙宮絲的織品。
11、疙瘩：全部或部分采用疙瘩、竹節絲，呈疙瘩效應的織品。
12、星紋：應用绉組織的織品。
13、羅紋：單面或雙面呈輕浮橫條的織品。
14、花線：全部或部分采用花色撚線或拼色線的織品。
15、條：綢面呈現橫直條形花紋的織品。
16、格：綢面呈現格形花紋的織品。
17、透涼：應用假紗組織，構成有似紗眼的透空織品。
18、色織：全部或部分采用色絲的織品。
19、雙面：應用三重組織，正反面均具有同類型斜紋或緞紋組織的織品。
20、凹凸：具有凹凸花紋的織品。
21、山形；應用山形或鋸齒斜紋組織，呈明顯山形或鋸齒花形的織品。
22、花：提花織品。
23、修花：經過修剪的提花織品。
24、有光：有光粘膠絲或半光銅氨絲的純人絲織品。
25、無光：無光粘膠絲或無光銅氨絲的純人絲織品。
26、閃光采用有光超光異形斷面合纖長絲純織或交織，呈閃光效應的織品。
27、亮光：采用金銀錢（鋁皮）純織或交織，呈亮光效應的織品。
28、生：采用生絲織造，不經精練的織品。
29、特染：經或緯絲采用紮染等特種染色工藝，呈二色及紮染花色效應的織品。
30、印經：經絲印花後再行織造的織品。
31、拉絨：經過拉絨整理的織品。
32、立絨：經過立絨整理的織品。
33、和服：門幅在40厘米以下，或整幅中織有各40厘米以下的開剪縫，供加工和服專用品。
34、大條：經緯采用柞大條絲的平紋織品。
35、缂絲：通過通經斷（回）緯的方式制造的平紋或其他組織的特種絲織品。
