曆史
北京路地處廣州市中心，是曆史上最早建立廣州城的位置之所在。秦漢時，廣州城稱為番禺城，是因為廣州城内有番山和禺山兩座山崗，番山，在今文德路中山圖書館舊址北面的“九思亭”處小丘一帶。番山原來較高，南漢時擴大廣州城區而被鑿平。宋代在此山旁築“九思亭”，後改稱“番山亭”，今亭還在。禹山在今北京路以西，小馬站以東,西湖路與越秀書院街之間。唐末(907年)開拓城區時被鑿平。因此，北京路一帶從古至今，都是廣州地區最繁華的商業集散地。根據史料和專家考證，目前，北京路、教育路和西湖路周邊區域已有或已建成及挖出的曆史文化遺地有：秦番禺城遺址、秦漢造船工地遺址、西漢南越國宮署遺址、唐清海軍樓遺址、南漢禦花園、明大佛寺、明城隍廟、明清大南門遺址、清廬江書院、廣州起義紀念館等十多個朝代的十多個具有較高曆史文化價值的文物古迹。
發展
近年來，越秀區政府根據本轄區獨特的曆史文化淵源和鮮明的商業經濟優勢，在“擦亮廣州市的窗口”的共識下，确定把北京路以及與之相連的教育路和西湖路，結合周邊商業網點、旅遊景點、文化古迹，規劃建設為一個綜合性的“羊城商業旅遊區”。
1997年3月，北京路商業步行街被中宣部确定為“全國文明商業街示範點”。1999年初，為貫徹落實省委、省政府和市委、市政府提出的實現城市環境“一年一小變、三年一中變、2010年一大變”目标，越秀區斥資3000萬元以“現代都市特色，嶺南建築風格，濃厚商業文化氛圍，文明示範窗口”的原則高标準建設北京路商業步行街，全面翻修了人行道，整飾了商鋪立面、廣告招牌，整治了“三線”，增加了燈光照明，美化道路夜間景觀。
在進行整飾改造的同時，越秀區把雙擁共建機制引入到實現城市環境“一年一小變，三年一中變，2010年一大變”工作中，軍地攜手共育新的，共治環境、共管秩序、共創優勢、共建文明，使北京路昂首邁入廣州市“優美環境、優良秩序、優質服務”三優樣闆路行列，1999年2月經中宣部檢查驗收，北京路商業步行街再次被确認為全國精神文明創建活動示範點。
目前，北京路網上步行街已開通，市民安坐家中輕點鼠标，即可實現網上步行街購物，這是華南地區首宗大規模的網上步行街。下一步，越秀區将以北京路商業步行街為主幹道，逐步延伸，南至珠江邊，北至财廳前，東至中山四路與文明路交界處，西至起義路，結合周邊的文物古迹、旅遊景觀、商業網點的發展連體構成一個區域，把商業優勢與旅遊資源、文化古迹與現代化建設揉合起來，進而構成“羊城商業旅遊區”，發揮廣州城市中心商業黃金寶地的主導作用，輻射全市，帶動華南，使這裡真正成為嶺南旅遊倔起的新熱點，商業發展的聚寶盆，廣州城市中心的“窗口”。
故事
廣州北京路的名字，與北京的王府井、上海的南京路、武漢的漢正街一樣，是最繁華商業區的代名詞，來廣州的商旅沒有不到北京路去過的。這條熟得不能再熟悉的北京路，卻藏有幾許滄桑的故事。
雙門底故事
在清代，北京路的街名喚作“雙門底”，至今許多老人也還稱這個舊名。以今天的西湖路（當時叫西湖街）為界，以北是雙門底上街，以南是下街，下街延伸至今天永漢電影院的位置，有城門樓一座，名為“大南門”，這是廣州的内城樓之一，城牆就是今天的大南路與文明路一線了。“雙門底”的起源是因着今天西湖路與北京路交界處，原有高樓一座，名“拱北樓”，樓有雙門拱，故街名“雙門底”。樓上設有一座元代銅漏壺，是廣州城鎮城之寶之一，據清人筆記所說“百年不爽”，也就是百年都不差分秒。拱北樓拆除馬路後，銅壺轉存于廣州市立博物館，後來撥調于中國曆史博物館。
雙門底在清代是商業重地，故流傳有“雙門底賣貓———裝假”的歇後語。一直在雙門底經營至今的“活化石”，是陳李濟藥廠。該廠前身陳李濟杏和堂創始于明代萬曆年間，鋪面就在今天的“銀座”一帶，近五百年而尚存，也算是北京路曆史的最老見證了。
永漢路典故
民國年間北京路那時叫“漢民路”，為的是紀念締造民國的元勳、番禺人胡漢民，後來在上世紀二十年代又改名“永漢路”，為什麼叫“永漢”呢，知道的人就不多了。原來當時主政廣東的是楊永泰，他想把自己的名字留在廣州的路名上以垂久遠，但當時的規矩是隻有已故的曆史人物才可享受此殊榮。楊永泰動了腦筋，就将“漢民路”改作“永漢路”，又将相近的萬福路一段取名“泰康路”，這樣就把“永泰”兩字嵌入了兩條路名之中，這也是北京路曆史上鮮為人知的掌故。
高弟街許地
北京路南段，近年也興旺了不少，尤其是高第街一帶，更是粉飾一新，車水馬龍。
高第街最出名的，首推許氏家族，連街名也叫“許地”，這個由潮汕西遷來的巨族百餘年間人材叠出，甚至近有小說家專門著有《千秋家國夢》來訴說許家的興起。許家的後人曾帶在許地轉了幾次，指點着殘存的建築告訴當年這裡是某某的居所，看着彎彎的月亮門、百餘年的蚝殼窗、牆頭上依稀的灰批單龍，真令浮想連翩。最後老先生指着家門口一株種在破缸裡的蘇鐵說，他祖母年輕時，這樹就已種了幾十年，現在樹齡差不多百餘年了。看着這幹瘦的樹頭露着恹恹的生氣，仿佛就是許地舊物的典型呢。
高第街上的鋪子，廣州人最熟悉的是綢緞鋪“九同章”和具店“三多軒”，三多軒今已遷到廣州路，老鋪舊地還住着當年店主黃家的後人。摸着那螺旋的木梯扶手，你可以看到那八卦形天窗上篩下的陽光幽幽照在貼金的檐花上，還真有些繁華的餘韻！百多歲的老畫人黃金海在這住了七十多年，見到他時，已不太能清晰說話，可精神還很健，今年初才辭世，享年104歲。如果他能細述北京路的百年滄桑，那該多精彩！老人家的女兒指着舊鋪的外牆說，那兒原來有“三多軒箋扇莊”的水泥字，是民國元老譚延的手筆，可惜在最近翻新外牆時拆掉了。細細地尋覓過，卻像北京路上的許多往事一樣，半點遺迹也找不着了。
大小馬站今昔
最旺的一段（大南路以北）的北京路上，具有曆史意義的隻有兩處建築，一是屹立于大南路轉角處（今為中國石化公司所使用）的六層大廈，另一處是北京路盡頭的廣東财政廳大樓，羅馬柱式巨柱及新古典主義的外牆盡顯國民初年的情懷。
北京路兩旁的街巷，也是藏龍卧虎的文物荟萃之地，可惜近年遭大規模拆遷，很多舊物已經蕩然無存，如靠近惠福路口的仙湖街，曾是大詩人梁佩蘭的故居；白沙居，據說明代大儒陳白沙曾住于此。近年經有心人的呼籲，總算保住了古書院群的一部分。古書院群位于北京路大小馬站及書院的一帶，這裡是清代各縣士子聚集會文及暫住的落腳點。記起昔年在大小馬站小吃攤邊留連，每愛擡頭欣賞那大雜院門頭的石額，那蒼勁的字迹總令人想起這些書院的黃金年代。
可惜今日大多是七十二家房客住滿，想開發利用也頗為頭痛。曾有攝影家将書院三層高的“奎星樓”（舊時供奉奎星的高閣）攝入畫圖，背景為新建的高樓，寓意都市的變遷，但今天想找完整的奎星樓也不容易了。
